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Manejo básico de los erizos

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erizo pigmeoEl erizo pigmeo africano (Atelerix albiventris), es originario del centro de África. Los erizos son animales crepusculares (activos al amanecer y al atardecer) que pasan gran parte de sus horas de sueño durante el día. Su cabeza y Dorca está cubierto por espinas y el resto de cuerpo es de piel gruesa con una capa densa de pelo.

El promedio de vida del erizo pigmeo africano varía entre 5-8 años.

 

ALIMENTACIÓN

Erizos africanos son mamíferos insectívoros muy propensos a la obesidad en cautividad.

Su dieta debe basarse en pienso para erizos (BEAPHAR, Verserelaga o Zuprem) de 2-3 cucharadas al día, fruta y verdura mezcladas e insectos (grillos, gusanos de la harina, cose de tierra). Debido a su naturaleza crepuscular, los erizos suelen alimentarse durante la noche. Es importante que tengan agua fresca siempre disponible en un bebedero o en un recipiente de cerámica.

 

ALOJAMIENTO

Es recomendable proporcionar un espacio mínimo de 40x60cm. Es importante que el suelo de la jaula sea de plástico para facilitar la limpieza y se debería evitar que la reja fuera de alambre ya que tienen tendencia a escalar y sus uñas podrían quedar atrapadas. Lo más práctico para utilizar como substrato sería papel prensado o, incluso, papel de cocina. Es importante no utilizar material de madera (serrín) dado que no absorben los excrementos y podría predisponer a la aparición de infecciones.

Es importante que la jaula esté ubicada en un lugar que no hayan corrientes de aire y que disponga de luz solar directa. La temperatura óptima en la que viven los erizos es entre 18-27graus.

Es necesario proporcionar un escondite para el animal. Esto puede ser tan simple como un pedazo de 4 pulgadas (10 cm) de tubo de PVC o de una vieja caja de zapatos con un agujero en un extremo. Vuelva a colocar cajas de cartón cada 2-3 semanas.

 

Manipulación / Comportamiento

erizo veterinarioLos erizos se asustan con facilidad, sin embargo, pueden ser cogidos y poco a poco domesticados cuando se va con cuidado y paciencia.

• Comience por mirar y escuchar a su mascota. Los erizos pueden piar, silbar y emitir sonidos que generalmente indican que el erizo se siente seguro y contenido. Un resoplido o silbido fuerte indica que el animal está asustado o agravado.

• El lenguaje corporal también puede ser usado para evaluar el erizo. Cuando se asustan, los erizos se hacen una pelota con sus espinas erectas para proteger la cara y el vientre suave y vulnerable. La mayoría de los erizos se desenrosca lentamente después de unos pocos minutos. Si sólo las espinas en la cabeza son erectas, esto por lo general significa que el erizo es cauteloso e incierto. Cuando las espinas quedan planas sobre el cuerpo, el erizo está tranquilo y cómodo.

Hay más de 5.000 espinas en todo el erizo. Los erizos jóvenes lanzarán sus espinas alrededor de los 2 a 6 meses de edad. Durante este periodo de vertido, el erizo puede silbar, rodar en una bola durante largos períodos de tiempo, o mostrar una falta de apetito.

 


“Anting”
es un comportamiento normal que desarrollan cuando un erizo se enfrenta a un nuevo objeto o el olor en su entorno. El erizo lamerá el nuevo objeto en varias ocasiones hasta que empiece a babear. Este comportamiento puede durar minutos o hasta una hora.


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Cómo cuidar a las cobayas

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Cómo cuidar a las cobayas

guinea pigLa cobaya es un roedor muy dócil nativo de América del Sur. Son muy adorables como mascotas y requieren un cuidado relativamente fácil. Hay varias razas de cobayas. Las más comunes son el Inglés o Americano de pelo corto, el peruano de pelo largo, el abisinio de pelo rizado. El peso medio de esta especie es entre 500-900gr y el pro medio de vida es entre 5-7 años aproximadamente.

 

Alojamiento

La jaula en la que viva habitualmente su mascota debe ser suficientemente grande como para que el animal pueda moverse cómodamente y haya sitio para meter una caja donde él pueda esconderse. Cualquier jaula debe proporcionar una ventilación adecuada, por tanto, no los alojaremos en cajas tipo pecera de vidrio. Evite el sol de madera que permite que la orina penetre y sea difícil de limpiar. Comercialmente venden jaulas con suelo de plástico y la tapa de rejilla que se puede quitar fácilmente para su limpieza.

Como sustrato podemos utilizar diferentes materiales, lo más importante es que sean absorbibles y fáciles de limpiar. Una buena opción sería poner papel prensado y encima paja y heno que les dará más confortabilidad, tener un suelo más blando y aparte les ofrecerá un aporte de fibra extra.

 

Es importante sacar a la cobaya fuera de la jaula con bastante frecuencia así como darle la oportunidad de hacer ejercicio diariamente. También es importante que una vez que la saquemos fuera de la jaula esté vigilada y no tenga cables u otros elementos que pueda morder y destruir.

 

Las cobayas son muy sociables y frecuentemente se encuentran alojadas en grupos. Alojar individuos del mismo sexo no suele derivar en problemas de peleas como en otras especies y también se pueden alojar machos y hembras juntos si al menos uno de los dos sexos está esterilizado para prevenir futuros embarazos.

 

Dieta

Cobayas comiendoLa dieta de su mascota debe ser a base de heno y debe estar disponible todo el día pienso con alta cantidad en fibra (una cucharada sopera por animal y día) y verduras frescas. La alfalfa se debería evitar en cobayo adultas dado que tiene un alto contenido en calcio y esto puede llevar a desarrollar cálculos urinarios. En la medida de lo posible deberían evitarse las semillas y frutos secos dado que estos aportarán gran cantidad de energía y conducirán a su mascota a la obesidad.

Los conejillos de indias no son capaces de sintetizar la vitamina C por lo que deben recibir un aporte externo de vitamina en la dieta para evitar problemas graves de Salud. Casi todos los piensos comerciales de cobaya indican que tienen un aporte extra de vitamina C, sin abrir el paquete ésta se degrada y, por tanto, la única manera de aportarles a ellos la cantidad de vitamina que ellos necesitan es mediante verduras frescas.

Algunos ejemplos de la cantidad de vitamina C que contienen algunos vegetales están descritos posteriormente. Otras maneras de aportar vitamina C es mediante suplementación (60mg de vitamina C al día). No obstante, la mejor manera es mediante vegetales frescos:

Hojas de nabo, hojas de mostaza, hojas de coliflor, hojas de fresas, fresas, hojas de nabo, diente de león, col, perejil, brócoli, espinacas, naranja, apio, pimiento, pepino.

 

Es importante que estas verduras se introduzcan poco a poco para detectar cuáles de ellas no sienten bien en el intestino de su mascota.

Para cualquier duda puede contactar con el Veterinario de Animales exóticos del Centro Veterinario Xinesca.


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La llegada de un cachorro en casa. Parte 1

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Una vez que haya decidido entre todos los miembros de la familia adquirir un cachorro, es importante que se informe de sus necesidades para que esté sano y feliz. Desde el Centro Veterinario Xinesca, ubicado en Vilassar de Mar en la comarca del Maresme le ofrecemos todo el asesoramiento necesario a la hora de cuidar y educar a un cachorro.

 

ALIMENTACIÓN. ¿QUÉ LE PUEDO DAR? 


sant bernardoEl tipo de alimentación que se le debe dar al cachorro variará en función de la edad que tenga el animal en el momento de la llegada al hogar. Así pues, si el cachorro tiene menos de un mes de edad, deberá darle una dieta a base de papilla preparada a partir de leche maternizada disponible en cualquier veterinario.

A medida que el cachorro va creciendo, se podrá sustituir la leche en polvo para un pienso “starter” que contendrá altos niveles de leche. Este alimento seco se podrá remojar con leche artificial de perra y de esta manera facilitar la ingestión del alimento al cachorrito. A partir del 45 día de vida, el cachorrito ya podrá comer pienso seco.

Desde el punto de vista veterinario, y procurando que el animal esté lo mejor alimentado posible, la mejor dieta que se le puede suministrar a un perro es siempre la dieta formulada (seca o húmeda) dado que contiene los nutrientes necesarios tanto cuando se cachorro como durante la vida adulta.

 

¿Qué no le puedo dar?

Bajo ningún concepto se les debe dar huesos a los perros, tengan la edad que tengan. No importa el tipo de hueso, ni el tamaño ni la especie animal de la que provienen. Los huesos (de pollo, conejo, …) son indigestos, pueden causar estrechamiento de mayor o menor grado y pueden actuar como un cuerpo extraño ocasionando una obstrucción. Aparte, no aportan ningún tipo de nutriente. No es bueno premiar al perro con trozos de comida “nuestro” (embutido, queso, galletas) dado que nada de esto es equilibrado por ellos y pueden provocar alteraciones digestivas que se traducen en diarreas y que en el caso del cachorro, son más peligrosas que en la edad adulta.

Una vez el cachorro lleva unos días en casa, conviene concretar una cita con su veterinario con el objetivo de aclarar las dudas que el propietario pueda tener sobre su cachorro y en segundo lugar, informarse sobre las pautas para ofrecer la mejor calidad de vida a su mascota.

 

 

DESPARASITACIÓN.

Labrador Retriever cachorroHay dos tipos de desparasitación la externa y la interna. La desparasitación interna se administra con el fin de eliminar los parásitos internos que puedan tener. Esto es la primera actuación médica que recibirá su cachorro y posteriormente se deberá repetir de dos a cuatro veces de esta manera también prevendremos que haya un contagio de parásitos del perro a la especie humana.

La desparasitación externa pretende combatir todo pulgas, garrapatas y mosquitos que pueden provocar graves problemas de salud en su mascota. Cada vez son más y mejores los productos de lucha contra este parásitos y debe ser su veterinario lo que le aconseje cuál es la mejor manera de proteger a su animal de estas infestaciones. Estos productos están en el mercado en forma de sprays, pipetas, collares o champús ya veces, se debe combinar algunos de estos productos para ofrecer una máxima efectividad. Finalmente, cabe destacar que alguno de estos productos no son aptos para cachorros de menos de 3 meses de edad.

 

VACUNACIONES

Cuando un cachorro nace y mama la primera leche de la madre (calostro), esta le da inmunidad efectiva pero temporal. La duración media de las defensas vienen a ser de aproximadamente 6 semanas, momento en el que debe comenzar la pauta vacunal. A esta edad se administra habitualmente una dosis contra la parvovirosis. A las 3 semanas de la primera vacuna, se administra una dosis de tetravalente que cubre contra bromo, parvovirosis, hepatitis canina, adenovirus y leptospirosis.

A las 3-4 semanas de esta segunda vacuna debe administrarse otra dosis como recordatorio. Entre los 4 y los 6 meses de edad debe administrarse la primera dosis de vacuna antirrábica.

Este calendario vacunal puede sufrir modificaciones en función de los criterios veterinarios o bien de la presencia masiva de alguna enfermedad. De esta manera será el profesional el que mejor podrá aconsejar al propietario de la necesidad de administrar alguna dosis extra de vacuna.

 

 

LA VISITA AL VETERINARIO: PRIMERA VISITA

Un cachorro debe comer 3 veces al día a partir de las 6 semanas y hasta que cumple 6 meses. A partir de esta edad y también durante la etapa adulta, se le deberá administrar dos veces al día.

La cantidad de comida a administrar variará en función de la edad y del peso del cachorro, así como del tipo de comida que se le dé. Si se trata de comida formulado (en lata o pienso seco) es suficiente con seguir las instrucciones de cada envase. Si la alimentación se casera, será el veterinario el que realice la correcta dosificación así como la suplementación que debe darse al cachorro para una correcta nutrición.

 

Es importante tener claro desde el primer día el lugar donde el animal debe dormir y acostubrar-desde el primer día. Aunque llore o ladre, no debe cambiar su ubicación y se debe tener en cuenta que en 2-3 noches habrá acostumbrado. No es conveniente que duerma en el exterior hasta que no esté correctamente vacunado, así como tampoco es conveniente que duerma compartiendo cama con sus propietarios.

No se debe sacar a pasear hasta que no tenga todas las vacunas administradas (menos la rabia). Hay que tener en cuenta que los cachorros no vacunados son muy sensibles a contraer enfermedades víricas y puede provocar problemas de salud graves incluso la muerte.


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¿Cómo debo alimentar mi conejo?

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Una nutrición adecuada es esencial para la buena salud y longevidad de su conejo. Los conejos necesitan heno, pellets con un alto contenido en fibra (sin semillas ni frutos secos), verdura fresca y agua limpia.

 

HENO

Su conejo debe tener una buena cantidad de heno disponible en todo momento. Se nutritivo y una fuente importante de fibra. Es útil poner todo el suelo de la jaula con heno y el conejo será capaz de separar la zona limpia de la zona sucia proporcionándole una Fuente constante de fibra y permitiéndole buenos hábitos de limpieza.

Hay gran variedad de heno en el mercado (Timothy, avena, cebada, alfalfa, etc ..) La alfalfa es bueno para el crecimiento del conejito hasta el año de edad, pero la alfalfa tiene demasiado contenido en calcio y grasas para los conejos adultos. Es importante mantener el heno en un lugar fresco y seco y evitar así que se formen hongos.

 

 

PIENSO

Pinso conillEvite los piensos que contienen mezcla de semillas y frutos secos. La fisiología del conejo no permite procesar las altas dosis de grasas y proteína contenidas en estas mezclas. Estos alimentos están ausentes de muchos nutrientes necesarios para su conejo y con los años puede causar problemas graves de salud como obesidad, problemas dentales o disfunción orgánica. Un buen pellet debe tener un contenido en fibra mínimo del 25% y un contenido en proteína máximo de un 14%. El pienso debe racionar al día y una buena dosis sería una cucharada sopera por día.

 

VERDURAS FRESCAS

Una porción diaria de vegetales frescos complementa las necesidades nutricionales de su conejo. Es importante limpiar bien estas verduras antes de ser ingeridos incluso si j avienen preparadas para el consumo. Comience poco a poco a incluir las verduras, una pequeña porción de verdura e ir añadiendo nuevas cada semana. Esto no sólo disminuirá la posibilidad de que el conejo haga heces blandas sino que esto nos permite detectar qué vegetales le sientan bien y cuáles no.

Actualmente se está recomendando hasta tres verduras diferentes al día, alternando combinaciones semanalmente para conseguir un buen aporte de nutrientes.

La fruta se puede ofrecer de vez en cuando como premio dado que tiene un alto contenido en azúcares.

 

Algunas de las verduras frescas que pueden comer los conejos son: cilantro, perejil, albahaca, col de Brucella las, escarola, rábano, trébol, audaz, hoja verde de la zanahoria, lechuga romana, espinacas, verracos, col, mostaza, diente de león, nabo, apio, remolacha, brócoli, judías verdes. Sobre todo no dar lechuga ICEBERG ni legumbres.

 

AGUA

Siempre limpia y fresca. Siempre debe estar disponible.

 

FRUTA

Plátano, mango, piña, melocotón, manzana, cereza, kiwi, sandía, melón, naranja y otros cítricos. La piña, el mango y la papaya contienen un enzima natural que se llama papaína que se cree que previene las bolas de pelo. Todas las frutas deben darse con moderación.

Piràmide alimentícia conills

 


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